В предыдущем посте [DW] дело кончилось тем, что мы выдвинулись на электричке в сторону Гулистана. Продолжим же повествование с того самого места, на котором мы остановились в прошлый раз.
Вообще-то всё описанное (и Сырдарья, и Гулистан) произошло с нами за один день. Проделать это позволяет расписание электричек, да и достопримечательностей в этих городах не так много, чтобы зависать в каком-то из них на целый день. Однако, несмотря на это, Гулистан вполне себе тянет на тему для отдельного поста, и скоро вы поймёте, почему.
Итак, выйдя с гулистанского вокзала, мы оказались на небольшом и довольно приятном рынке, который занял собой все тротуары нескольких прилегающих к вокзалу кварталов. Нас так и подмывало что-нибудь здесь купить – столь вкусно всё это пахло, но останавливала перспектива тащить покупки на себе, а потом – везти в обратном поезде в Ташкент.
Одно из заметных строений в окрестностях вокзала – эти куранты. На самом деле, это – ещё и фонтан, хотя на момент нашего приезда в качестве фонтана они не работали. Впрочем, они не работали и в качестве часов: этот кадр сделан в 15:36 по здешнему времени, а часы на башне показывают сами видите что.
А вот, пожалуй, одно из самых интересных строений Гулистана – православная церковь, созданная в 1945 году. Нет, я ничего не перепутал – этот храм построен при Сталине. Да-да, при том самом Сталине, при котором уничтожались храмы и расстреливались священнослужители. Впрочем, не стоит удивляться – абсолютно любые сюрпризы возможны в стране, в которой всё зависит от одного единственного человека: от того, с какой ноги он сегодня встал с постели и за каким ухом у него зачесалось во время завтрака, будет зависеть то, пойдём ли мы сегодня в храм молиться или будем расстреливать священников на расстрельном полигоне, а наши официальные убеждения будут меняться как перчатки. Так в 1945 году, после периода яростных антирелигиозных кампаний, в СССР внезапно начинают строиться храмы. Примерно пара десятков таких храмов была построена в интервале между 1945 и 1953 годами, во времена позднего сталинизма.
На самом деле, в 1945 году это была ещё даже не церковь, а молитвенный дом, который своим внешним видом мало чем отличался от всех соседних домов. По словам здешнего священника, молитвенный дом тот обязан своим появлением греческой общине, которая выкупила участок земли и оплатила строительство. Превращение же молитвенного дома в полноценный храм состоялось в 1955-1957 годы благодаря ташкентскому епископу Ермогену, развернувшему здесь масштабную стройку. Вообще Ермоген – очень интересная личность, со своими собственными устойчивыми убеждениями, завидным упорством и незаурядными деловыми качествами. К примеру, взявшись отремонтировать старый Успенский собор в Ташкенте, он фактически отстроил новый большой храм вокруг старого, завершив все работы до того, как высокое советское начальство успело ему это запретить. Словом, почитайте его биографию – она небезынтересна.
В 1958 году у Хрущёва зачесалось за каким-то из ушей – и в СССР снова началась антирелигиозная кампания. Помните его знаменитое обещание к 1965 году показать по телевизору последнего священника? Вот примерно в те годы попал под раздачу и Ермоген, который был отстранён от любой религиозной деятельности и отправлен в бессрочный отпуск. Потом уже у Брежнева зачесалось ещё за каким-то ухом – и к религиям стали относиться как к минимально допустимому злу (с обязательной вербовкой священников в КГБ). Словом, времена были весёлые.
В церковном дворе. Кстати, по словам священника, в планах церкви – выкупить соседний заброшенный участок и построить там трапезную.
Ещё одно примечательное строение – это Музей истории и культуры Сырдарьинской области (он же – усадьба князя Николая Константиновича). К нашему приезду музей как раз оказался закрыт (ну да, кому же может прийти в голову, что в воскресенье кто-то захочет сходить в музей?…).
Хоть в музей мы и не попали, но об истории города всё же стоит поговорить.
Итак, название «Гулистан» дословно переводится как «цветущий край» или «страна цветов». Я знаю, что сейчас у вас возникла вполне отчётливая ассоциация: 1960-е годы, Хейт-Эшбери, хиппи, «Лето любви», «Make love not war» и тому подобное, но всё это к Гулистану не имеет никакого отношения (ну разве что 1960-е). На самом деле, это название – своеобразная насмешка над природой здешних мест, и возникло оно в рамках одного из наиболее дерзких проектов советских лет. «И в чём же здесь дерзость?» – спросите вы. Ну что же, в прежние времена эта местность именовалась не иначе как Голодная степь. И – нет, я не шучу. Взгляните на любую карту этих мест конца XIX века – и вы увидите, что всё пространство от Сырдарьи до Джизака там занимает безводная ненаселённая пустыня с названием Голодная степь. Почему голодная? Да потому, что там не росло и не обитало ничего такого, что можно было бы есть – только верблюжья колючка. Оседлая жизнь в такой местности была практически невозможна, а потому во все времена эта местность была не населена. Только в весеннее время, когда степь покрывалась зелёной растительностью, сюда забредали кочевники-казахи со своими стадами. Но к лету зелень выгорала, и Голодная степь становилась по-настоящему голодной. Теперь же на месте тех безжизненных пространств – бескрайние хлопковые поля.
На самом деле, история освоения Голодной степи началась ещё с князя Николая Константиновича Романова, который в результате семейного скандала оказался выслан в Ташкент (я писал об этой истории в одном из первых своих ташкентских постов [DW]). Идея строительства оросительных каналов в этой местности принадлежала именно ему. Им была организована научная экспедиция, составлен проект и выделены средства на строительство (причём это были его собственные деньги) – и вот наконец в 1913 году первый оросительный канал, названный Романовским, был открыт. Многочисленные рукава и отводы от него покрыли собой территорию отсюда и до Сырдарьи, превратив часть некогда безжизненной пустыни в плодородные поля. В строительстве канала участвовали многочисленные ссыльные казаки, старообрядцы и прочий люд, которому по разным причинам пришлось покинуть Россию. Всех их князь взял под своё крыло и в конце концов расселил вдоль только что открытого канала.
Второй этап освоения Голодной степи начался в 1950-е годы, и на этот раз план был гораздо более амбициозным – отвоевать у пустыни всю её территорию. В результате на карте этой местности появилась густая сеть каналов, а некогда безжизненная Голодная степь превратилась в крупнейший центр хлопководства Узбекистана.
Как известно, если где-то в одном месте воды становится много – то где-то в другом месте она исчезает вовсе. Вот и получилось, что человек, превратив Голодную степь в цветущие поля, получил вместо неё пустыню Аралкум [DW] на том самом месте, где когда-то плескались воды Аральского моря.
Сам же Гулистан вырос из маленького кишлака, называвшегося Аччиккудук. Название это переводится как «колодец с солёной водой» и хорошо иллюстрирует ситуацию с питьевой водой в этой местности. Грунтовые воды здесь располагаются на глубине десятков метров, а потому сама по себе задача докопаться до них требует колоссального труда (особенно – если вручную).
В начале XX века, с приходом сюда воды и железной дороги, кишлак и ж/д станция обросли несколькими новыми посёлками и сменили несколько названий (Грибоедовка, Голодная степь). Посёлки те были населены в основном людьми, участвовавшими в строительстве канала (те самые ссыльные казаки, старообрядцы и т.д.). В одном из тех посёлков, Романовском, был сооружён дом для князя (тот, что теперь – музей).
К 1960-м годам, когда проект превращения Голодной степи в одно большое хлопковое поле как раз был в самом разгаре, все эти многочисленные посёлки были объединены в город, получивший своё нынешнее цветочное название. Город стал интенсивно строиться и вскоре обрёл свой нынешний вид. Кстати, именно по этой причине подавляющее большинство домов здесь построено в 1960-е – 1970-е годы.
Гуляем дальше.
Самое заметное строение здесь – Сырдарьинский музыкально-драматический театр, здание с довольно неожиданной для Гулистана архитектурой.
И, кстати, эти два кадра могут стать для вас отличной иллюстрацией к вопросу, как отличить кадр, сделанный на нормальный объектив, от кадра, сделанного на широкоугольный объектив с короткого расстояния.
Через дорогу от театра стоит Алишер Навои.
Подобные мозаики на стенах домов советской постройки – привычное явление для всех городов Узбекистана. Есть они и в Гулистане.
А ещё здесь есть улица Туризма. Вот прямо так и написано на указателе. Хотя я не очень понял, что именно должно заинтересовать туристов на этой улице.
Итак, мы всё ещё в центре Гулистана – города, возникшего посреди Голодной степи. И ничто здесь не вызывает подобных ассоциаций в отличие, к примеру, от Нукуса [DW], где близость пустыни каким-то образом ощущается везде и всюду. Впрочем, ни тот, ни другой нисколько не напоминает самый известный город посреди пустыни – Лас-Вегас.
А вот и тот самый Романовский канал. В советские годы он назывался Каналом имени Кирова (хотя Киров к нему не имел никакого отношения), ныне же он получил нейтральное название – канал Дустлик (то есть, «Дружба»). По экологическим причинам ежегодный объём забора воды из канала ограничен межправительственными соглашениями между Узбекистаном и Казахстаном (канал проходит по территориям этих двух государств).
Вид с моста (того, что был на предыдущем кадре).
Бетонная набережная по ту сторону канала. Следы на бетоне не мои ;)
</p>А по другую сторону моста – признание в любви к некой Азизе от некоего Шахзода.
Продолжая тему надписей.
Почти дословный перевод названия этого города. Вот я на месте создателей этого объекта окружил бы его какой-нибудь очень большой цветущей клумбой. По крайней мере, так бы оно смотрелось более логично. Кстати, ещё более удивил меня здесь цветочный магазин с названием «Цветы из Ташкента» (и это – в Городе Цветов!)
Цветы мы в конце концов всё-таки нашли возле городской администрации.
А потом мы нашли очень неплохой ресторан и там вкусно пообедали (в городе, возникшем посреди Голодной степи).
Так Гулистан выглядит по вечерам.
В англоязычных странах термин «Голодная степь» обычно ассоциируется с книгой Сары Кэмерон «Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана», описывающей события начала 1930-х годов в соседнем Казахстане.
Советская власть (особенно при Сталине) к кочевникам относилась с нескрываемым раздражением. Если народ невозможно посадить на цепь, прибить гвоздём к конкретной географической точке – значит его невозможно контролировать, а раз невозможно контролировать – значит он опасен. Крепко досталось тогда многим народам, в том числе и казахам. Если народ, тысячелетиями живший кочевой жизнью, в одночасье «пришпилить» к какой-то точке на карте и заставить жить там оседло – ничего хорошего не получится просто потому, что у этого народа нет навыков оседлой жизни и всех связанных с ней способов хозяйствования.
В России хорошо известно словосочетание «Голодающее Поволжье», в Украине распространён термин «Голодомор». Всё это относится к зиме 1932-1933 годов. События, происходившие тогда же в Казахстане, не столь известны, но гораздо более трагичны – у казахов был грабительски конфискован весь домашний скот, являвшийся для кочевников основным источником пропитания, а бывшие хозяева скота принудительно препровождены к месту будущей оседлой жизни (при этом никого не интересовал вопрос, чем они там будут питаться). Фактически в результате массовой голодной гибели и бегства в соседние регионы и за пределы СССР коренное население Казахстана сократилось втрое в течение нескольких лет.
На самом деле, не может не удивлять то, сколь легко, одним волюнтаристским решением, не задумываясь о последствиях для жизни людей, советское руководство решало судьбы целых народов – словно шахматные фигуры переставляло. Меня, к примеру, поразила история переселения в Узбекистан корейцев, живших близ восточной границы СССР, а главное – мотивация этого решения: «корейцы – они ведь похожи на японцев, значит – будут шпионить на Японию, значит – давайте переселим их подальше от восточных границ». Думаю, как-то так или примерно так были мотивированы мои собственные поступки, когда мне было пять лет.
На этом, пожалуй, и остановлюсь. Пост получился излишне политизированным, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Всё это – наше общее прошлое.
Ну а мы тем временем дошли до вокзала, сели в «Шарк» и примерно за час добрались на нём до Ташкента.
Техническая информация:
Описание: Город Гулистан - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гулистан
Высота над уровнем моря: 271 m
На Яндекс-карте: 68.78333,40.48333
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/421134.html.
Journal information